小車穿過特立尼達色彩繽紛的老房子朝城外駛去，瑪利亞在強烈的陽光中戴上一副墨鏡，這位非裔古巴女士是我們拜訪甘蔗谷的向導。
甘蔗谷
古巴的特立尼達已有五百多年歷史，17世紀有大量走私者非法販奴，18、19世紀時因為制糖業(yè)而繁榮。小城以東12公里的洛斯因赫尼奧斯山谷——也就是甘蔗谷，在19世紀中葉生產(chǎn)了古巴三分之一的蔗糖。如今特立尼達鵝卵石鋪成的街道、有木頭百葉窗的殖民大宅便是鼎盛時期的遺留。
車在一個觀景臺前停下，瑪利亞帶我們走到高處，俯瞰270平方公里的山谷，這里曾經(jīng)遍植甘蔗，一度聚集了七十多個制糖廠。“3萬多黑奴在此日夜勞作，特立尼達的巨大財富建筑在他們的血汗之上，”瑪利亞指著四周，除了云投下的陰影，甘蔗谷一覽無遺。
大多數(shù)制糖廠在古巴獨立戰(zhàn)爭期間被摧毀，戰(zhàn)火之后，甘蔗貿易重心轉移、奴隸制度廢除。如今綠色山谷內幾乎見不到甘蔗，唯一的那一小片是為了拍攝電影而特意栽種的，再也不復當年盛況。
19世紀30年代的甘蔗莊園San Isidro de los Destiladeros已經(jīng)成了一片廢墟，只一棟白色大宅和三層鐘樓還矗立在樹林掩映中。瑪利亞穿梭在樹叢里，講解蔗糖的生產(chǎn)過程和黑奴的日常生活。陽光星星點點地灑落，工廠車間、奴隸宿舍的遺跡嵌在泥土里。從綠色的甘蔗到白色的砂糖，不知有多少黑奴被迫背井離鄉(xiāng)、終日勞作，甚至付出生命的代價。
Manaca Iznaga莊園
瑪利亞指給我們看一株枝繁葉茂的大樹，粗壯枝干上結的疤如同一只只眼睛?！斑@是我們的祖先從非洲故鄉(xiāng)帶來的樹，它看見了一切?！?/p>
19世紀晚期，一條鐵路專線連通了甘蔗谷、特立尼達與附近的海港，蔗糖因此可以直接銷往加勒比海沿岸。當我們抵達山谷中心的莊園Manaca Iznaga時，一列老舊的柴油小火車正停在鐵軌上，載來了大批的觀光客。
18世紀末，一位發(fā)財?shù)呐`販賣者買下了這個莊園。明黃色的大宅旁邊矗立著一座44米高的鐘塔，黑奴們每天聽著此處傳來的鐘聲開始或結束一天的勞動。監(jiān)工則整日站在塔頂瞭望，監(jiān)督著種植園內的狀況，一旦有奴隸試圖逃走，往往還沒跑出他們的視野便被抓回。
Manaca Iznaga的鐘塔
我們沿著狹窄的旋轉樓梯登上高塔，極目遠眺甘蔗谷綠意蔥郁的原野，寧靜祥和的鄉(xiāng)村風光盡收眼底，難以想象這里曾經(jīng)發(fā)生過怎樣的苦難。手工刺繡的白色桌布、裙子、襯衣飄揚在微風中，組成了連通莊園大宅與鐘塔、火車的“露天走廊”?；煅暮谌舜髬専崆檠笠绲卣袛堉腿?，誰也不必再逃跑。
大宅也被改成了飯店，但召喚奴隸上工的大鐘還放在庭院，提醒我們那段歷史。后院的涼棚里擺著一臺古老的榨汁機，可供參觀者體驗榨甘蔗汁的過程。莊園的工作人員將幾棵甘蔗插進榨汁機入口，我和同伴各推著頂端長木桿的一頭，圍繞中心點轉動，汁水便汩汩流淌出來。
木桿沉重，不停原地旋轉的過程讓我感覺自己變成了一頭辛勞的牲畜。“使勁推呀！”瑪利亞像一位監(jiān)工般坐在陰涼中督促著。
古老的榨汁機
僅僅幾分鐘后，我便感覺身體有些酸痛?，斃麃嗊f過來兩小杯甘蔗汁：“請享用你們的勞動成果吧，當年的黑奴可沒有這樣的待遇。”甘甜的汁水溢滿唇齒，甜蜜的氣息充盈了空氣。瑪利亞笑嘻嘻地看著我們，斑駁的陽光照亮了她黝黑的皮膚。
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Tips:
特立尼達的Casa Fischer文化中心里的Paradiso提供前往甘蔗谷的半日游/一日游，這是游覽多個景點最方便的方式。
如果只想去Manaca Iznaga，不妨試試乘坐早晨從特立尼達出發(fā)的小火車，可通過Paradiso查詢時刻、購買車票。
雖然特立尼達和甘蔗谷已被列入世界遺產(chǎn)，但大多數(shù)景點只有簡單的西班牙語標識，建議請一位向導解說。
