2011年3月，我和攝影師大食從加德滿都出發(fā)，經(jīng)陸路前往印度，準備為彼時即將創(chuàng)刊的《穿越》雜志撰寫“重走佛陀路”專題。
我們住在泰米爾區(qū)的一家二層旅館。夜幕降臨后，整座城市見不到幾盞燈火。加德滿都每天只供電三四個小時，僅見的幾盞燈是居民用自家的發(fā)電機驅(qū)動的。它們零散地點綴在一片黑暗里，像蒼穹中的幾點孤星，狗吠聲在山間此起彼伏。
我一直覺得，夜晚最能暴露一個城市的本質(zhì)，就像卸了妝的女人。在我的印象中，加德滿都就像一個中世紀的城鎮(zhèn)，未曾脫離農(nóng)業(yè)社會的雛形。
我從泰米爾區(qū)穿過老城，來到杜巴廣場。在為數(shù)眾多的印度教神廟間，是虔誠的信徒和游走的小販。某種程度上，高高的神廟就像是古羅馬的劇場。當?shù)厝讼矚g坐在神廟的臺階上，俯視廣場上的滾滾紅塵——那是由香火與摩托車尾氣混合而成的霧靄。加德滿都也一樣，既虔誠，又混亂，兩種看似不可兼容的東西，卻在這座城市融為一體。
以一個旅行者的眼光看，當?shù)厝说纳钆c這個世界是脫軌的。他們完全在另一個軌道上，遵循著那些古已有之的習俗和信念。只有在游客的注視下，兩個不同的世界才會在電光火石間產(chǎn)生交集。在游客眼中，當?shù)厝说纳钍且环N異國情調(diào)，而異國情調(diào)最終成為外國游客的消費品。旅游業(yè)幾乎構(gòu)成了尼泊爾最重要的外匯來源，它的邏輯如此理直氣壯，以至很少有人意識到它的脆弱性——直到一場災難發(fā)生。
如今，整座城市變成一片廢墟，游客們焦急地等待著飛機，希望早點離開這里。那些神廟大都化為了瓦礫，也許要等上數(shù)年才能修繕。未來，尼泊爾的命運如何？人們能否重建這座城市？古跡能否得到恢復？在最初的驚駭過后，這些同樣值得我們一直關注下去。
杜巴廣場是尼泊爾人民的宗教和政治中心，多是16世紀至19世紀之間的古跡建筑。廣場上總共有50座以上的寺廟和宮殿。此次地震，廣場的古跡神廟受到不同程度損毀
加薩滿達廟，曾經(jīng)是人們沉思和曬太陽的地方
一對年輕夫婦和年幼的小孩來到杜巴廣場游玩
從世界各地趕來修行的信眾在Swayambhu寺頂打坐
尼泊爾是農(nóng)業(yè)國，經(jīng)濟落后，是世界上最不發(fā)達國家之一，但重視教育，從學生穿著的體面校服，便可窺見一斑
加德滿都停電的夜晚，一對情侶在在可口可樂士多店相聚。整座城市見不到幾盞燈火，加德滿都每天只供電三四個小時，僅見的幾盞燈是居民用自家的發(fā)電機驅(qū)動的
博卡拉一個游樂場，尼泊爾這次地震震中就是博卡拉
博大哈大佛塔，周邊房舍和佛舍之間形成一道環(huán)形街道。每年都有很多不丹、印度錫金和我國西藏佛教徒過來朝拜
